Disque de frein PIAGGIO Zip / YAMAHA BWS 50

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Disque de frein Pièce adaptable type origine Excellent  qualité ! garantie 1 an *

Attention ! position selon modèle ! seuls les dimensions sont contractuelles !!! Dimensions : Diamètre extérieur :  190 mm Diamètre intérieur :  58,2 mm Diamètre de marge de la circonférence :  79,5 mm Diamètre centrale des vis :  8 mm Nombre de trous :  3 Épaisseur :   4 mm !! 1 seul disque !! Plaquettes de frein en option

YAMAHA YM BREEZE 50 1994/1995 4KH1\4KH3
YAMAHA CR Z 50 1991/1995 3WN4
GILERA EASY MOVING 50 1995/1996 SSP2T
MBK YE EVOLIS (ITA) 50 1992/1995 4EF
MBK YM FIZZ (ITA) 50 1994/1995 4KH
MBK YA R FORTE (CHE-ITA) 50 1994/1996 4PC
YAMAHA YA ZA JOG Z 50 1995/1995 3XG\4SC
APRILIA SONIC GP 50 1998/2008 PB010\TLA00
APRILIA SONIC 50 1998/2007 PB000\TL000
MBK CR Z TARGET 50 1991/1995 3GF2
PIAGGIO ZIP FAST RAIDER RST 50 1996/1997 C0700
PIAGGIO ZIP FAST RAIDER 50 1993/1994 SSP1T
PIAGGIO ZIP 50 1995/1996 SSP2T

Une maneuvre assez courante, mais qui nécessite un soin particulier !

Le remplacement des plaquettes de frein est une chose assez simple en soi, mais qui doit être faite dans les règles de l'art, sécurité oblige. En même temps, le fait de savoir (bien) le faire, augmentera votre fréquence d'entretien, ce qui est aussi un facteur de sécurité.

Quelques trucs à prévoir avant de commencer :

• Du liquide de frein (pour refaire le niveau au cas où) • Du frein filet (pour le remontage des étriers) • Des plaquettes neuves de qualité (et oui il en existe des pourries) • Si possible des couples de serrage constructeur • Pour savoir quand changer vos plaquettes, il y a plusieurs indices, Important :  • Le liquide de frein est très corrosif pour la peinture, masquez les parties qui se trouvent sous le bocal et partout où ça pourrait couler, notamment sur la jante si elle est peinte.

1° Le bocal de liquide de frein sur le guidon :

Première chose, il faut que le niveau de liquide soit au plus bas, afin qu'il ne déborde pas quand vous repousserez les pistons dans les étriers. Vous pouvez donc en retirer une grande partie à l'aide d'une grosse seringue. Attention, comme dit plus haut : protégez bien les parties peintes, et essuyez tout de suite les coulures éventuelles.

2° Débloquer et sortir l'étrier :

Si vous avez des doubles étriers, occupez vous de chaque étrier l'un après l'autre, pas en même temps. Généralement l'étrier est fixé en bas de fourche par deux boulons, parfois masqués par de petits caches. Débloquez les proprement, retirez les boulons, et séparez les du disque en les faisant jouer doucement.

3° Dégager les plaquettes :

Les plaquettes sont retenues dans l'étrier par un ou deux axes. Lesquels sont soit vissés, soit maintenus par des goupilles. Debloquez donc l'axe, et sortez-le. Parfois on trouve une petite pièces de métal léger fixé à la plaquette, c'est un anti-bruit. Mémorisez bien dans quel sens il est placé afin de pouvoir le remonter ensuite...

4° Nettoyer et repousser les pistons :

A présent il va vous falloir repousser les pistons, pour insérer les nouvelles plaquettes, qui en toute logique sont plus épaisses. (!) Avant de les repousser il faut bien les nettoyer afin de ne pas renvoyer d'impureté dans leur cylindre et préserver leur étanchéité. (!) C'est à ce moment que le liquide de frein remonte vers le bocal. Vérifiez que vous en avez enlevé assez pour que ça ne déborde pas. Astuce : Si vous avez du mal à repousser les pistons, remettez les anciennes plaquettes en place, glissez un gros tournevis entre elles et faites levier. Une fois les pistons repoussés, vous pouvez virer les anciennes et mettre les nouvelles.

5° Mettre en place les plaquettes neuves :

Les plaquettes se logent dans la gorge qui est au fond de l'étrier, garnitures vers l'intérieur bien sûr. Normalement si vous avez tout bien remis en place, une fois que vous avez replacé l'axe, même avant de l'avoir serré, vous pouvez retourner l'ensemble et le secouer sans que rien ne tombe. Si la vérification fonctionne vous pouvez serrer l'axe, ou remettre les goupilles, et vous apprêter à remonter l'étrier.

6° Remonter l'étrier sur le disque :

Pour remonter l'étrier sur le disque, maintenez les plaquettes écartées avec le bout d'un doigt et faites doucement entrer l'ensemble sur le disque. Une fois en place vous pouvez refixer votre étrier. Prenez soin de mettre deux gouttes de Frein Filet sur le filetage de chaque boulon et de serrer au bon couple de serrage. Si vous n'avez pas de clef dynamométrique, serrez fermement, mais pas comme un sourd : Vous êtes sur de l'aluminium, ça peut casser, et de toute façon, le frein filet est là pour sécuriser votre serrage. (!) Avant de remonter : veillez à ce que ni le disque, ni les plaquettes, ne soient souillés de graisse : nettoyez-les au Nettoyant-Frein si nécessaire.

7° Faire les niveaux et les vérifications :

Une fois que vous avez remonté le, ou les, étriers, vous pouvez refaire le niveau de liquide de frein dans le bocal. Quand vous l'avez bien refermé, actionnez plusieurs fois le levier de frein afin de vérifier que le circuit s'est bien mis en pression. (Il ne doit pas y avoir d'air dedans). Logiquement le levier de frein doit avoir durci, et ne doit plus arriver aussi près de la poignée des gaz qu'avant l'opération. Important : avant de rouler, il faut faire une une vérification en atelier : Moteur éteint, poussez la moto sur un peu plus d'un mètre et freinez à bloc. La moto doit freiner et plonger. Si tout est bien en place, normalement tout est ok, mais refaites un test sur les premiers mètres lors de votre premier roulage.

8° Rôdage des plaquettes :

Comme toutes pièces roulantes, les plaquettes de frein requièrent un petit rôdage, sinon il y a risque de glaçage. Donc dans les premiers temps pour éviter de vous retrouver avec des plaquettes glacées, mais aussi pour qu'elles aient le temps de se mettre enplace, et de se conformer à l'état de vos disques; évitez bien sûr les feinages de trappeur, ainsi que les freinages longs et appuyés. Préférez des petites touches, qui leur laisseront le temps de se mettre en place sans surchauffe exagérée.

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